ABCDrewna

Drewno wspaniale komponuje się naturalnym otoczeniem domu i tworzy własną, wyjątkową atmosferę – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Służy do budowy wielu elementów: od okien i  płotów, przez pergole i piaskownice po meble ogrodowe i całe konstrukcje oraz fasady drewnianych domów i letnich chatek.

Aby zapewnić estetykę i utrzymać jak najmocniejszą strukturę, należy zastosować odpowiednie środki chroniące drewno przed naturalnymi zagrożeniami – promieniami słonecznymi, deszczem, śniegiem, wiatrem oraz temperaturą oraz szkodnikami takimi jak owady, grzyby, pleśń. Poniżej prezentujemy kilka porad przydatnych przy nakładaniu preparatów do dekoracyjnej ochrony drewna i eksploatacji drewnianych elementów.

Drewniane elementy, np. ściany domu, skierowane na południe i zachód są bardziej narażone na działanie słońca (promieni UV), deszczu i wiatru niż pozostałe ściany, co sprawia, że koniecznie jest częstsze dbanie o nie. Może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy produktu chroniącego przed działaniem wody i słońca.

Ważna jest również odpowiednia konstrukcja drewnianych budowli, dzięki której woda nie będzie zatrzymywać się w szczelinach i zagłębieniach, a która umożliwi odprowadzanie wody, np. w przypadku dachów drewutni.

Zwróć uwagę na rynny (także te przy dachu) – pełne liści i innych nieczystości sprawią, że woda zamiast być odprowadzaną nimi, będzie szukała ujścia po bokach i spływała po fasadzie, w rezultacie niszcząc i brudząc drewniane powierzchnie. Warto więc dbać o regularne czyszczenie rynien.

W przypadku drewnianych okien, zwróć uwagę na to, czy kit uszczelniający nie uległ popękaniu i wykruszeniu. Powstająca w konsekwencji nieszczelność może prowadzić do gromadzenia się wody w pęknięciach i uszkodzenia stolarki.

Idealna powierzchnia do impregnacji czy nałożenia warstwy wykończeniowej musi być sucha, czysta, wolna od kurzu, pyłu, oleju, wosku, soli itp. Algi, pleśnie, grzyby, pajęczyny również muszą być usunięte. Sprawdź również, czy drewno nie zostało zaatakowane przez owady. Na rynku dostępne są preparaty umożliwiające profilaktyczną ochronę zdrowego drewna oraz likwidację ognisk zapalnych w drewnie już zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki.

Jeśli chcesz nałożyć dodatkową warstwę (np. po roku, by odświeżyć powłokę), oczyść powierzchnię i przetrzyj ją papierem ściernym. Upewnij się również, że drewniany element nie został w żadnym miejscu zaatakowany przez szkodniki lub że woda nie wdarła się w szczeliny w drewnie powodując jego gnicie – uszkodzony fragment będziesz musiał zetrzeć aż do zdrowego drewna.

Nie zostawiaj niezaimpregnowanych elementów drewnianych na zewnątrz. Po impregnacji i odczekaniu czasu wskazanego przez producenta na opakowaniu, nałóż warstwę wykończeniową (lakier, lazurę, lakierobejcę, emalię). Zaimpregnowane drewno nie powinno być zostawione na zewnątrz dłużej niż 2 dni bez warstwy wykończeniowej.

W przypadku mocno uszkodzonych powłok, najlepiej jest zetrzeć całość aż do surowego drewna. W czasie aplikacji powłoki wykończeniowej pamiętaj, że najlepszy efekt uzyskasz przeszlifowując powłokę po jej wyschnięciu papierem ściernym – pozwoli to zwiększyć przyczepność dla kolejnej warstwy.

Ochrona przed UV w dużym stopniu opiera się na pigmentach zawartych w produkcie – im ciemniejszy kolor, tym mocniejsza ochrona. Jeśli jednak zależy Ci na zachowaniu naturalnego koloru drewna upewnij się, że produkt posiada składniki chroniące przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych także w wersji bezbarwnej.

Garść porad przed końcem roku

Koniec roku to okres podsumowań, więc i my postanowiliśmy zebrać kilka faktów i zrobić małe podsumowanie remontowych porad.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Każdy człowiek ma swoje ulubione barwy oraz te, których zdecydowanie nie lubi. Kolor zakładanych przez nas ubrań zależny jest naszego nastroju. Na tej samej zasadzie powinno dobierać się barwy, w których będziemy mieszkać czy przebywać. Zielony, niebieski, beżowy są spokojne, wyciszone, jakby ascetyczne, doskonale będą nadawać się do sypialni. Żółcienie, oranże, czerwienie tryskają energią, pomieszczenia takie są przytulne i ciepłe, z powodzenie można używać ich w pokojach dziennych. Do pokojów dziecięcych najlepiej używać pasteli, które wyciszą nieco pomieszczenie pełne barw.

Znając możliwości operowania kolorami można nie tylko zmienić wygląd wnętrza, a o czym pisaliśmy w poprzednim poście, ale i wpłynąć na samopoczucie zarówno mieszkańców, jak i gości.

Tworząc barwne zestawienia kolorystyczne należy pamiętać, że każdy kolor w pomieszczeniu podlega wpływom barw go otaczającym. Wydaje się tym jaśniejszy im ciemniejszy jest jego sąsiad. I odwrotnie. Wybierając barwy, które będą nas otaczać trzeba wziąć pod uwagę fakt, że światło słoneczne wzmacnia i nasyca kolor. Każde wnętrze można optycznie powiększyć i pomniejszyć.

Warto wiedzieć:

- kolor czerwony – poprawia krążenie, pobudza, dodaje energii;

- kolor żółty – zwiększa zdolność porozumiewania się z innymi, hamuje smutek, pobudza kreatywność;

- kolor zielony – uspokaja, wycisza, harmonizuje;

- kolor niebieski – wyzwala możliwości twórcze.

Kilka faktów:

- kolory jasne i pastele powiększają, ciemne pomniejszają;

- by „obniżyć sufit” wystarczy pomalować go na kolor ciemniejszy niż ściany;

- pionowe pasy skrócą długą ścianę, poziome pasy lub podział ściany na dwa kolory "obniżą" wysoką ścianę.

ELEWACJE

Wygląd domu jest tak samo ważny jak jego wnętrze i podobni jako ono stanowi swoistą wizytówkę właściciela. Nie powinniśmy pomijać ścian zewnętrznych – im także należy nadać estetyczny wygląd oraz zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Wiadomym jest, że na jasnych kolorach bardziej widać zabrudzenia. Aby ograniczyć ten problem można pomalować swój dom wielobarwnie, stosując dwa lub trzy kolory (jeden przewodni i jeden lub dwa uzupełniające). Bardzo ładnie komponuje się np. ciepły żółty z ciemnym brązem lub z ciemną zielenią czy niebieskim. Podobnie kolor ceglasty z jasnym odcieniem żółtego lub kolorem kremowym. Można połączyć różne techniki wykańczania elewacji, np. kładzenie tynku z malowaniem, dzięki czemu uzyskamy bardzo ciekawy i indywidualny wygląd domu. Ale pamiętajmy o jednym – należy wybrać farbę fasadową o jak najwyższych parametrach ochronnych – nawet elewacja o najpiękniejszym i najlepiej dobranym kolorze będzie stanowić wątpliwą ozdobę, jeśli po pierwszej zimie pojawią się zacieki i plamy.

Poradnik malarza:

- podłoża, na których malujemy muszą być suche i zdrowe (czyli wolne od pleśni czy grzybów);

- słabo przylegające warstwy starej farby należy dokładnie usunąć, a ubytki uzupełnić;

- podkład gruntujący zapewni tworzenie równomiernej powłoki bez przebarwień;

- starajmy się malować daną ścianę na jeden raz, bez przerw, by uniknąć przebarwień i pasów w miejscu, gdzie zrobiliśmy sobie przerwę.

DREWNO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

W naszych domach i wokół nich znajduje się wiele powierzchni drewnianych: podłogi, boazeria, meble, płoty, altanki itp. Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego lakieru lub lazury. Należy pamiętać, że nie ma produktów do wszystkiego – każdy charakteryzuje się właściwościami, które sprawdzą się np. na drewnianej fasadzie, ale niekoniecznie na meblach ogrodowych czy drewnianym tarasie. Właściwy wybór produktu sprawi, że polakierowana podłoga nie będzie się rysować, a drewniana furtka będzie nie tylko ładna, ale i zabezpieczona przed promieniami UV i deszczem.

We wnętrzach, ważne by pomalowane drewniane powierzchnie były wodoodporne, odporne na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne (np. zadrapania), nie żółkły i były łatwe w utrzymaniu czystości. Drewno na zewnątrz – ogrodzenia, elewacje, mała architektura czy meble ogrodowe narażone są głównie na działanie czynników atmosferycznych, promieni UV, grzybów, pleśni i owadów.

Poradnik malarza: 

- przed nałożeniem produktu powinniśmy sprawdzić, na jaki  rodzaj drewna go aplikujemy i czy powierzchnia była już wcześniej pokrywana jakimś produktem;

- produkty nakładamy na powierzchnię czystą, suchą i zdrową;

- w przypadku surowego lub zniszczonego drewna, dobrze jest je zagruntować;

- chcąc pomalować dziecięce mebelki czy zabawki upewnijmy się, że produkt jest wodorozcieńczalny i spełnia wymagania normy EN-71-3 (odporność na ślinę i pot).

Już niedługo ciąg dalszy porad – tym razem skupimy się bardziej na drewnie. :)

Kilka sztuczek z kolorami

Kolor to potęga – można nim przyciągać uwagę, rozpraszać, tłumić lub pobudzać emocje, męczyć, inspirować, optycznie kształtować przestrzeń. Poniżej przedstawiamy Wam kilka prostych trików z kolorami, a na zdjęciach przedstawiamy 3 kombinacje kolorystyczne w różnego typu wnętrzach – sami zobaczycie, że jeden i ten sam pokój wygląda zupełnie inaczej (wydaje się mniejszy, większy, wyższy) w zależności od zastosowanej kombinacji.

Zaczynamy! 

Jasne pastelowe kolory optycznie powiększają pomieszczenie. Natomiast ciepłe, intensywniejsze jak żółcienie, oranże czy fiolety kreują przestrzeń i w odpowiednim zestawieniu podkreślają dane części wnętrza.

Planując aranżacje wnętrza pamiętajmy nie tylko o kolorach ścian, ale również mebli, obić i wszelkich dodatków dekoracyjnych. Kolory podlegają otaczającym je barwom, wydają się tym jaśniejsze, im ciemniejszy jest sąsiadujący z nimi odcień i odwrotnie.

Sufit i ściany: Storczyk (Bondex Super Wall Kolory),
akcenty: DY36 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Sufit: Storczyk (Bondex Super Wall), ściany: DY39, dodatki: DY171
(z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika), Opuncja (Bondex Super Wall).

Sufit: Storczyk (Bondex Super Wall Kolory),
ściany: DY171 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Umiejętnie dobraną kombinacją kolorów możemy zatuszować mankamenty, zaakcentować walory, a także zaznaczyć strefy funkcyjne pomieszczenia. Warto wykorzystać te możliwości w dużych, otwartych pomieszczeniach o nieregularnych kształtach.

Sufit i prawa ściana: Oleander, ściana na wprost: Kliwia (Bondex Super Wall Kolory).

Sufit: Oleander, prawa ściana: Aloes (Bondex Super Wall Kolory),
ściana na wprost: DY18 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Sufit i większa część ściany: Anturium, fragment ściany: Aloes (Bondex Super Wall Kolory).

Kolory przesyłają siłę i energię, mogą uspokajać albo pobudzać do działania, ale również drażnić. Wybierając odcienie do wnętrza, upewnijmy się, że współgrają one nie tylko z meblami, ale także z przeznaczeniem pokoju i atmosferą, jaką chcemy w niej stworzyć.

Staraj się unikać ciemnych kolorów w niedużych pokojach, gdyż optycznie zmniejszają one przestrzeń. Ta sama zasada dotyczy mebli - nawet masywna szafa w jasnym odcieniu będzie mniej przytłaczała od mniejszej, wykończonej w hebanowej czerni.

Sufit i pasy: Papirus, pasy: Róża i Krokus (Bondex Super Wall Kolory)

Sufit i ściana dachowa: Dalia, ściana po lewej
i po prawej pod oknem: Nagietek (Bondex Super Wall Kolory).

Sufit i większa część ścian: Dalia, pasy: Krokus (Bondex Super Wall Kolory).

Na dużych ścianach, na których nie chcemy umieszczać zbyt wielu dekoracji możemy np. namalować różnego rodzaju figury, wzory z szablonów lub wykorzystać naklejki ścienne.

Jeśli chcesz stworzyć na ścianie delikatną fakturę, użyj wałka o długim włosiu. Natomiast chcąc uzyskać gładką powłokę, pomaluj ścianę wałkiem o jak najkrótszym włosiu lub aplikuj farbę pistoletem.

Słup i wnęka: Nagietek (Bondex Super Wall Kolory), czerń we wnęce: DY90,
ściana: DY102 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika), sufit: biały Bondex Lotos White.

Sufit, wnęka, pasy po prawej: Orchidea (Bondex Super Wall Kolory),
ściana: DY116 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Wnęka: Nagietek, sufit i słup: Orchidea (Bondex Super Wall Kolory),
ściana: DY101 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Fragmenty ścian można pomalować lakierem wodnym. Uzyskany elegancki połysk nada im ekskluzywny charakter, a powłoka stanie się wyjątkowo odporna na ścieranie.

Długi pokój możemy optycznie skrócić na dwa sposoby: wykańczając krótszą ścianę w ciemnym kolorze lub na dłuższej malując pionowe pasy.

Kominek, pas dekoracyjny, ściana w tle: DY70 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika),
sufit i pozostała cześć ścian: Arum (Bondex Super Wall Kolory).

Kominek, sufit i ściana w tle: Złocień (Bondex Super Wall Kolory),
pasy: DY70 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika) i Arum (Bondex Super Wall Kolory).

Sufit i ściana: Słonecznik (Bondex Super Wall),
kominek i ściana w tle: DY115 (z bazy Bondex Super Wall z mieszalnika).

Jeśli nie jesteście pewni danego koloru: tego jak będzie wyglądał we wnętrzu (zwykle kolor oglądamy na wymalowaniu - niewielkiej próbce w sklepie), przy oknie, w kącie, w świetle dziennym czy sztucznym, w połączeniu z meblami czy obiciami, zawsze możecie skorzystać z próbek kolorów w saszetkach i sprawdzić w domu, jak prezentują się w różnych miejscach w domu. 

Malowanie pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Ze wszystkich prac remontowych, malowanie wydaje się najprostszym. Temat ten był tak często omawiany zarówno w prasie, jak w Internecie, że można uznać, iż  jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia malowania w sypialni czy salonie. Istnieją jednak pomieszczenia, które wymagają nieco większej wiedzy od wykonującego pracę, w szczególności w sprawie wyboru właściwego produktu.

Zarówno w obiektach mieszkalnych jak i w zakładach pracy czy budynkach użyteczności publicznej, natkniemy się na pomieszczenia, które – z racji zwiększonej wilgotności (wynikającej z konstrukcji czy przeznaczenia), w przypadku malowania wymagają farby o specjalnych właściwościach. Należą do nich garaże, piwnice, magazyny, szatnie czy wreszcie łazienki i kuchnie oraz wiatrołapy, nieogrzewane hole i klatki schodowe.

Pomieszczenia wilgotne możemy zdefiniować jako te, których ściany, sufity i podłoga są narażone na okresowy kontakt z wodą i/lub skondensowaną parą wodną, czyli takie, gdzie wilgotność jest tymczasowa. Są to np. domowe kuchnie czy łazienki. Natomiast wnętrza określano jako mokre to takie, gdzie stała wilgotność utrzymuje się na poziomie wyższym niż 80%. Należą do nich m.in. sauny i baseny.

Chcąc pomalować tego typu pomieszczenia, mamy do wyboru dwa rozwiązania. Możemy wybrać farbę do ścian wewnętrznych, przeznaczoną stricte np. do łazienek i kuchni (producent zwykle informuje o tym w nazwie lub w widocznym miejscu na opakowaniu), która charakteryzuje się zwiększona odpornością na zmywanie i szorowanie (w tym odpornością na popularnie stosowane detergenty). 

Drugą opcją jest farba elewacyjna, cechująca się wyższymi parametrami jeśli chodzi o hydrofobowość (odpychanie wody) i odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, w tym także wody. Innym ważnym parametrem na który należy zwrócić uwagę wybierając produkt, bez względu na to, na jaki rodzaj się zdecydujemy jest paroprzepuszczalność (umożliwienie ścianom oddychania) oraz niewrażliwość na grzyby i pleśń (pojawiających się w warunkach zwiększonej wilgotności).

Farby do pomieszczeń wilgotnych/mokrych możemy podzielić pod jeszcze jednym kątem – reakcji powłoki na wilgoć i wodę. Farby wewnętrzne określane jako absorpcyjne (specjalistyczne) tworzą powłokę, która wchłania wilgoć, by następnie z czasem stopniowo ją oddawać na zewnątrz – są to w szczególności farby do łazienek i kuchni.

Drugi rodzaj to farby hydrofobowe (dostępne zarówno wśród wewnętrznych, jak i elewacyjnych), które tworzą barierę dla wody – skroplona para pojawia się na powierzchni, nie wnika w nią, a spływa i wysycha w miarę możliwości z upływem czasu.

Przed malowaniem, należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Musi być ona czysta, sucha (odpylona, oczyszczona z luźnych części starej powłoki) i zdrowa, tzn. jeżeli gdzieś zauważyliśmy ślady pleśni lub grzybów, przed nałożeniem produktu należy je usunąć. Farby często zawierają niewielkie ilości środka przeciwdziałającego rozwojowi wykwitów, ale nie zabezpieczają powierzchni już skażonych, gdy źródło tego skażenia nie zostało poprawnie usunięte.

Dla lepszego efektu, przed aplikacją należy również użyć podkładu gruntującego, szczególnie na świeżych podłożach, jeszcze nie malowanych. Ważne, aby był to grunt penetrujący, a nie powłokowy. Grunty powłokowe, inaczej grubocząsteczkowe, tworzą film, który może uniemożliwiać właściwe przyleganie powłoki malarskiej do podłoża. Penetrujące – drobnocząsteczkowe, wnikają w podłoże, stabilizując je i ułatwiając tym samym wiązanie produktu z podłożem.

Przystępując do malowania, produkt należy dobrze wymieszać. Jeśli malowane jest całe pomieszczenie, nie tylko ściany, wpierw malujemy sufit. Na ścianach aplikację farby zaczynając od rogów. Do dużych powierzchni najlepiej używać wałka, choć najlepszy efekt i równomierne nałożenie zapewni malowanie natryskowe pistoletem. Natomiast w przypadku miejsc trudno dostępnych, np. przy gniazdkach, wyłącznikach, w narożnikach, przy oknach używajmy małego pędzelka.

Farbę nakładamy krzyżującymi się ruchami, po czym rozprowadzamy ją równomiernie po całej powierzchni, co zapobiegnie różnicom w połysku i odcieniu. Najlepiej, jeśli pomalujemy „za jednym zamachem” całą jedną ścianę.   

W trakcie malowania, jak również po jego zakończeniu należy zadbać o odpowiednie warunki aplikacyjne. Tak naprawdę nie różnią się one szczególnie od tych, jakie wymagane są do malowania pokojów dziennych czy sypialni. Optymalna temperatura to 10-20°C. Wilgotność w pomieszczeniu nie może przekraczać 80%. Konieczna jest również odpowiednia (sprawna) wentylacja pomieszczenia. Suche powietrze spowoduje, że nałożona farba będzie zbyt szybko schły w trakcie malowania. W rezultacie mogą powstać plamy, różnice w połysku. Natomiast zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów, co w efekcie również może zakończyć się przebarwieniami.

Nim rozpoczniemy użytkowanie pomieszczenia, powłoka musi wyschnąć i ustabilizować się. W zależności od rodzaju produktu i grubości powłoki, schnięcie może zająć od kilku godzin do paru dni. Po zakończonym malowaniu, niewykorzystaną farbę należy szczelnie zamknąć w pojemniku, a narzędzia umyć zgodnie z instrukcją na opakowaniu (wodą z mydłem lub benzyną lakową). Jeżeli nie planujemy ponownie wykorzystywać produktu, płynne pozostałości należy przekazać do punktu utylizacji niebezpiecznych materiałów, a puste (suche) puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.

Do najczęstszych błędów związanych z aplikacją farby do pomieszczeń wilgotnych należą:

- nieusunięcie wykwitów pleśni i grzybów, pozostawienie pyłu czy luźnych elementów na ścianie/suficie (pozostałości po starych powłokach);

- nakładanie powłoki na niewysezonowany tynk (tak samo w przypadku wnętrz, jak i elewacji, okres sezonowania, czyli ustabilizowania fizykochemicznego betonu wynosi 30 dni);

- zbyt szybkie nałożenie drugiej/trzeciej warstwy (konieczne jest odczekanie czasu podanego przez producenta przez aplikacją kolejnych warstw);

- nałożenie zbyt dużej ilości gruntu, przez co np. zmniejsza się paroprzepuszczalność podłoża i spada siła krycia farby – film jest wówczas cieńszy, nie ma wystarczającego wiązania między farbą a podłożem (powstaje tzw. „efekt szyby”);

- nieprzestrzeganie warunków nakładania farby (temperatura, wilgotność).

Malowanie wilgotnych czy mokrych pomieszczeń nie jest procesem trudnym czy uciążliwym. W ogromnej mierze zależy od wyboru właściwego produktu i warunków, w jakich przeprowadzimy aplikację (przygotowanie podłoża, wentylacja itd.). Stosując się do zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu lub w karcie technicznej, uzyskamy oczekiwany efekt.

Przemaluj ściany do dobre, czyli malowanie ścian krok po kroku

Wbrew pozorom własnoręczne pomalowanie ścian i sufitu nie musi być trudne. Wystarczy pamiętać o niezbędnych produktach i akcesoriach, a także prostych, ale skutecznych zasadach. Podpowiadamy, jak samodzielnie wykonać remont mieszkania.

Wiele osób uważa, że jeśli chcemy dobrze pomalować mieszkanie, najlepiej zlecić to fachowcom. Jednak w rzeczywistości każdy z nas może zrobić to własnoręcznie. Dzisiejsze emulsje akrylowe i lateksowe to produkty wyjątkowo wygodne oraz naprawdę łatwe w stosowaniu. Nie wymagają szczególnego przygotowania ani też nie sprawiają problemów podczas aplikacji. Dlatego dziś właściwie każdy jest w stanie samodzielnie pomalować ścianę lub sufit. Wystarczy jedynie wybrać farbę dobrej jakości i pamiętać o podstawowych zasadach, dotyczących odpowiedniego przygotowania ścian oraz nanoszenia emulsji.

Zacznijmy od  rodzaju farby

Pierwszym i zarazem najważniejszym zadaniem jest wybór odpowiedniego produktu. Zacznijmy zatem od rodzaju farby. Do malowania wnętrz najlepiej wykorzystać emulsję wodorozcieńczalną – akrylową lub lateksową. Farby tego typu są wygodne i zarazem bardzo uniwersalne w stosowaniu. Ponadto szybką schną oraz nie wydzielają przykrego zapachu. Przykładem takiego produktu jest np. emulsja lateksowa Super Wall marki Bondex polecana do wnętrz o różnym przeznaczeniu – przedpokojów, pokojów dziecięcych, salonów.

Obok emulsji wodorozcieńczalnych w sklepach możemy nadal spotkać także starszego typu farby klejowe lub wapienne. Pierwsze z nich są jednak podatne na rozwój mikroorganizmów, a ponadto nie są zmywalne. Drugie zaś – choć zapewniają doskonałą paroprzepuszczalność – są bardzo wrażliwe na zabrudzenia, a na dodatek pylą, dlatego nie należy stosować tam, gdzie przebywają dzieci i alergicy.

Sprawdźmy właściwości farby

Kiedy wybierzemy typ farby, zwróćmy uwagę na ich właściwości techniczne i aplikacyjne. Przyjrzyjmy się przede wszystkim takim cechom, jak rodzaj podłoża, do którego polecana jest farba, odporność na zabrudzenia i szorowanie (dobrej jakości emulsja lateksowa umożliwia zmywanie ścian nawet na mokro), a także paroprzepuszczalność (farba musi bowiem zapewnić właściwą pracę ścian). Nie zapominajmy również, że ważne są wydajność oraz siła krycia – im wydajniejsza farba, tym więcej powierzchni nią pomalujemy. Z kolei od siły krycia zależy to, czy wystarczy 1 lub 2 warstwy do uzyskania właściwego koloru. W przypadku tanich farb siła krycia jest najczęściej niska, co zmusza nas do nanoszenia większej ilości produktu – czyli w praktyce także i do wydania większej liczby pieniędzy.

           

Grunt to... dobry grunt!

Gdy już jesteśmy w sklepie z artykułami malarskimi, nie opuszczajmy go bez dobrego gruntu albo farby podkładowej. Wiele osób zapomina o nich, czego efektem jest krótsza żywotność powłok lub większe zużycie farby podczas malowania. Warto więc o nich pamiętać podczas zakupów i malowania.

Dyspersyjne farby gruntujące stosujemy przede wszystkim na podłoża świeże, wcześniej nie malowane. Ich głównym zadaniem jest wzmocnienie ścian oraz zmniejszenie chłonności przy jednoczesnym zwiększeniu przyczepności podłoża. Dzięki temu malowanie będzie łatwiejsze, a zużycie farby mniejsze. Natomiast podkłady gruntujące (np. BondexPrimer) polecane są na podłoża pylące i mocno kredujące (np. świeże gładzie) w celu ich wzmocnienia i ustabilizowania.

Praktyczne akcesoria

Aby prace malarskie przebiegały sprawnie i bez przykrych niespodzianek, powinniśmy przygotować wcześniej kilka pomocnych akcesoriów, wśród których najważniejsze są pędzle i wałki. Od nich bowiem zależy faktura i estetyka powierzchni. Wałek to wybór uniwersalny, polecany szczególnie do dużych, płaskich powierzchni. Im jego włosie jest krótsze, tym gładszą powierzchnię uda nam się uzyskać. Pędzle natomiast przydadzą nam się do malowania okolic okien, drzwi i trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki.

W przypadku wysokich pomieszczeń warto zainwestować ponadto w teleskop do wałka, który bardzo ułatwi nam pracę. Nie zapominajmy też o kuwecie lub wiaderku z kratką do odsądzania nadmiaru farby. Przydatna okaże się także folia i taśmy do zabezpieczenia powierzchni. Folią możemy zakryć meble lub podłogę, aby nie pobrudzić ich farbą. Z kolei taśmą zabezpieczymy framugi drzwi, ramy okien i listwy przypodłogowe.

W jakich warunkach można malować?

Optymalna temperatura do malowania wnętrze wynosi od 5°C do 25°C. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura skutkują powstaniem niewłaściwej powłoki, która szybko się niszczy. Nie mniej ważna jest wilgotność – w przypadku powietrza nie powinna ona przekraczać 80%.  W zbyt wilgotnym pomieszczeniu farby schną wolno, a powstałe powłoki są podatne na uszkodzenia.

Właściwe przygotowanie

Na początek dokładnie zabezpieczmy powierzchnie, które nie będą malowanie. Meble i podłogę przykryjmy folią. Z kolei elementy takie, jak schody, lamperie, okna, framugi czy listwy przypodłogowe osłońmy  za pomocą taśmy malarskiej.

Następnie przystąpmy do oceny stanu ścian. Jeśli powłoka pęka i łuszczy się, będziemy musieli ją usunąć. Zadanie to możemy ułatwić sobie za pomocą preparatu typu Bondex Paint Killer, który niszczy stare powłoki i sprawia, że ich usuwanie nie stanowi większego problemu. Jeśli jednak ściana nie łuszczy się zróbmy dodatkowy test – przyklejmy kawałek taśmy malarskiej o długości 10 – 20 cm i energicznie oderwijmy. Resztki farby na ścianie to znak, że powłokę należy oczyścić (np. za pomocą papieru ściernego lub szlifierki), zmyć wodą a następnie wzmocnić gruntem. Z kolei drobne ubytki lub pęknięcia wystarczy zaszpachlować.

Innym częstym problemem w przypadku ścian jest duża chłonność. Aby ją sprawdzić, przetrzyjmy powierzchnię mokrą gąbką. Jeśli woda spłynie, oznacza to, że chłonność jest niska. Jeśli jednak woda wsiąknie w ściany, musimy dodatkowo wzmocnić je farbą gruntującą. Czasem kłopotliwy bywa także poprzedni kolor, przebijający przez warstwę nowej emulsji. Żeby się go pozbyć, pokryjmy ścianę podkładem odcinającym przed właściwym malowaniem.

Wreszcie czas na... malowanie!

Przystępując do malowania, nie zapominajmy o dokładnym wymieszaniu farby (można ją również rozcieńczyć z wodą - koniecznie zgodnie z instrukcją producenta).

Malowanie zaczynamy od sufitu, nakładając farbę najpierw w narożnikach przy oknie. Najlepiej stosować do tego szeroki wałek osadzony na teleskopie, wykonując ruchy w jednym kierunku. Kolor sufitu możemy przeciągnąć na ścianę, tworząc u jej góry około 3 cm pasek, który optycznie powiększy pomieszczenie.

Gdy farba wyschnie, przyklejmy równolegle do sufitu taśmę. Dzięki temu, malując ściany, uzyskamy równą linię. Podobny zabieg stosujmy na granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi kolorami. Malowanie ścian zacznijmy od narożników. Farbę nakładajmy od góry do dołu, aby uniknąć zachlapania pomalowanych już powierzchni. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (bardzo ważne jest przestrzeganie odstępów czasowych), możemy nałożyć następną. Kolejne warstwy nakładajmy tym samym narzędziem w kierunku odwrotnym niż poprzednio – np. jeśli pierwszą warstwę malowaliśmy pionowo, kolejną możemy nałożyć poziomo. Dzięki temu uzyskamy jednolity kolor. Na koniec, kiedy farba delikatnie podeschnie (ale nie całkowicie), z zabezpieczonych powierzchni zdejmijmy delikatnie taśmę. Podczas malowania nie zapominajmy o regularnym wietrzeniu pomieszczenia. Zapewni to nie tylko pozbycie się zapachu farby, ale również szybsze schnięcie emulsji.

Po malowaniu

Po zakończeniu pracy należy posprzątać pomieszczenie. Jeśli mimo zabezpieczenia powierzchni, została ona ubrudzona farbą, najlepiej zmyć ją od razu. Narzędzie malarskie moczymy w wodzie, a następnie dokładnie oczyszczamy z resztek emulsji. Dzięki temu będziemy mogli użyć ich w przyszłości.

Wiosenne porządki z drewnem

Czas na wiosenne porządki,  a więc i renowację drewna po zimie – mebli ogrodowych, płotów, altanek – wszystkich tych elementów, które przez zimne i wilgotne miesiące były narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Odpowiednio zabezpieczone drewniane powierzchnie mogą bez uszczerbku przetrwać nawet długą i surową zimę, dlatego wiosenne porządki zacznijmy od dokładnego obejrzenia stanu mebli ogrodowych czy małej architektury drewnianej. Zwróćmy szczególną uwagę na wszelkie te miejsca, w których przeważnie zbiera się woda lub w których mógł odkładać się śnieg.

Jeśli powłoka nie nosi śladów zniszczenia, wówczas drewniany element wystarczy przetrzeć szmatką lub szczotką z detergentem.

Interwencji będą wymagały ślady korozji biologicznej, np. działania sinic, grzybów, pleśni, a także mechaniczne uszkodzenia jak otarcia, pęknięcia, zarysowania, a także utrata oryginalnego koloru – zszarzenie od słońca.

Uszkodzoną powłokę należy zeszlifować papierem ściernym do surowego drewna, by nałożony preparat mógł nie tylko wniknąć w głąb drewna, ale również uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża.

W ten sposób zostanie stworzony stabilny, wytrzymały film, który jednocześnie zachowa elastyczność, a co za tym idzie uzyska odporność mechaniczną.

Przed aplikacją produktu upewnijmy się, że podłoże jest:

•   czyste - nie jest pokryte pyłem (np. po przecieraniu papierem ściernym), a stara powłoka została całkowicie usunięta (nie ma jej luźnych części);
•   suche (nie ma miejsc zawilgoconych, także po przetarciu detergentem)
•   zdrowe - nie ma wykwitów grzybów czy pleśni – usuniemy je aplikując impregnat Bondex Wood Preserver, niszczący szkodniki i zapobiegający powstawaniu ognisk zapalnych – jest to zabieg konieczny przed nałożeniem warstwy dekoracyjnej (wykończeniowej) na surowe drewno.

Ważny jest również wybór narzędzia. Najskuteczniejszym jest pędzel, umożliwiający dokładne rozprowadzenie preparatu i wtarcie go w drewno. Możemy również użyć pistoletu, jeśli produkt jest do tego przystosowany, ale pamiętajmy, iż może się to wiązać z koniecznością rozcieńczenia ze względu na jego dużą gęstość. Dwie lub trzy warstwy pozwolą nam na stworzenie trwałej powłoki, służącej nam długi czas, a także dobrać intensywność odcienia w przypadku produktów transparentnych.

Pamiętajmy, że miejsce aplikacji wpływa na to, jakiego produktu powinniśmy użyć. Innego rodzaju preparat zastosujemy do mebli ogrodowych, inny do stolarki okiennej, jeszcze inny do drewnianego ogrodzenia. Poniższa tabela pomoże dopasować rozwiązanie (produkt) do potrzeb (miejsca aplikacji).

DEKORACYJNA OCHRONA DREWNA
MIEJSCE APLIKACJI	ROZWIĄZANIE	OCHRONA	DEKORACJA
Płoty, pergole, altany	Exterior & Yacht	UV, wilgoć i woda (również morska).	Transparentny, bezbarwny.
	Wood Stain	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Lazura do Drewna	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Lakierobejca	UV, wilgoć  i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny, 6 kolorów drewna.
	Lazura Uniwersalna	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 6 kolorów drewna.
	Lazura 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny 6 kolorów drewna.
	Żelowa Lazura do Drewna	UV, wilgoć i woda / nie kapie /8 lat ochrony i dekoracji!	Transparentny, 8 kolorów drewna.
Meble ogrodowe	Super Wood Stain	UV, wilgoć i woda, grzyby / nie kapie.	Transparentny, 7 kolorów drewna.
	Aquaprotect 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny, 7 kolorów drewna.
	Lazura Uniwersalna.	Transparentny, 6 kolorów drewna	UV, wilgoć i woda, grzyby.
	Lazura 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny 6 kolorów drewna.
Fasady	Exterior & Yacht	UV, wilgoć i woda (również morska).	Transparentny, bezbarwny.
	Super Wood Stain	UV, wilgoć i woda, grzyby / nie kapie.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Wood Stain	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Lazura do Drewna	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Lakierobejca	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny, 6 kolorów drewna.
	Lazura Uniwersalna	UV, wilgoć i woda, grzyby.	Transparentny, 6 kolorów drewna.
	Lazura 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny 6 kolorów drewna.
	Żelowa Lazura do Drewna	UV, wilgoć i woda / nie kapie /8 lat ochrony i dekoracji!	Transparentny, 8 kolorów drewna.
	Acrylic Enamel 12 Lat	UV, wilgoć i woda / wysoka elastyczność.	Kryjący satynowy, kolory standardowe i kolory NCS z mieszalnika.
Stolarka otworowa	Satin Finish	UV, wilgoć i woda, grzyby / odporność mechaniczna.	Transparentny, 10 kolorów drewna.
	Aquaprotect 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny, 7 kolorów drewna.
	Lazura 4 Lata	UV, wilgoć i woda / krótki czas schnięcia.	Transparentny 6 kolorów drewna.
	Acrylic Enamel 12 Lat	UV, wilgoć i woda / wysoka elastyczność.	Kryjący satynowy, kolory standardowe i kolory NCS z mieszalnika.
Elementy drewniane narażone  na wysoką wilgotność  i kontakt z wodą	Exterior & Yacht	UV, wilgoć i woda (również morska).	Transparentny, bezbarwny.
Szkielety konstrukcyjne ścian i dachów  i surowe drewno.	Wood Preserver	Insekty, grzyby, pleśń / głęboko penetrujący.	Bezbarwny  (miejsca narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych wymagają pokrycia produktami wykończeniowymi).